PREGUNTAS FRECUENTES

Para saber si una caldera, calentador o estufa de gas, presenta una combustión defectuosa, solo hay que fijarse en el color de la llama.

Si la llama de su aparato de gas es amarilla, en vez de totalmente azul, significa que este está emitiendo altos niveles de monóxido de carbono, un gas tóxico para los humanos.

Y lo más peligroso, es que el monóxido de carbono no se ve y no huele a nada.

El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro e insípido.

Si se respira, primero causa somnolencia y tras unos minutos de exposición, la muerte por envenenamiento. Debido a que el CO sustituye al oxígeno en la hemoglobina de la sangre.

Por eso los fallecimientos por respirar gases emitidos por una combustión defectuosa, son conocidos con el término: “La muerte dulce”

La señal principal es el color que presenta la llama de la caldera.

1. Una llama de color azul significa que su caldera quema la totalidad del gas y NO emite monóxido de carbono CO
2. Una llama de color amarillo o naranja, indica una mala combustión o una fuga en su caldera y emanaciones venenosas de CO.
3. Si en la caldera aparecen manchas amarillas o marrones alrededor de la llama, también es un síntoma de mala combustión.
4. Si los indicadores luminosos (leds) de su equipo, se apagan a menudo.
5. Si se detecta una mayor condensación de vapor de agua en la parte interior de las ventanas, puede ser debido a una combustión deficiente.

Si nota que empieza a sentirse mal cuando está en casa con la caldera o la estufa de gas encendida, y si solo con cambiar de habitación o abrir una ventana usted percibe que empieza a sentirse mejor y de nuevo se siente mal al cesar la ventilación, es una señal inequívoca de la existencia de una fuga de monóxido de carbono de su aparato de gas.

Las intoxicaciones leves o moderadas por monóxido de carbono son más comunes de lo que deberían de ser, ocurren sobre todo en estufas de gas portátiles, sometidas a golpes, falta de revisiones etc, o calderas en mal estado, la intoxicación leve por monóxido de carbono, se reconoce por causar síntomas gripales crónicos: náuseas, dolor de cabeza, mareos leves y fatiga.

Una exposición prolongada en el tiempo al monóxido de carbono puede causar la muerte, al provocar enfermedades pulmonares crónicas.

La exposición a altos niveles de monóxido de carbono es fatal en cuestión de unos pocos minutos.

Si usted ha dejado de fumar o no ha fumado nunca y no le gusta que los suyos respiren humo de tabaco, no “fume” el monóxido de carbono de su caldera.

Recuerde que todos los años durante los meses más fríos, fallecen decenas de personas a veces familias enteras por usar calderas de gas o estufas en mal estado.

Para evitar todo tipo de riesgos le presentamos unos consejos prácticos y recuerde que con el gas no se juega:

1. Instale la caldera o la estufa de gas en una habitación con ventilación adecuada.
2. Revise regularmente el perímetro alrededor de la caldera o estufa, para garantizar que ningún objeto esté bloqueando la rejilla de ventilación y los conductos de evacuación de humos y chimeneas, así evitará la acumulación de monóxido de carbono, en caso de una combustión insuficiente.
3. Instale al menos un detector de monóxido de carbono que disponga de alarma acústica dentro del o los dormitorios. Asegúrese de que el detector de CO esté homologado. Los detectores de monóxido de carbono miden los niveles de CO en función del tiempo y están diseñados para hacer sonar una alarma antes de que una persona adulta saludable típica comience a sentir los síntomas.Es muy posible que usted no note aun los síntomas cuando oiga la alarma. Sin embargo, esto no significa que no haya CO.
4. Cambie la pila o batería del detector de CO cada año para asegurar su correcto funcionamiento.
5. Ordene una revisión de su sistema de calefacción al inicio de los meses de frío, asegúrese que la misma la realiza un técnico capacitado para mantener su caldera de gas en condiciones optimas de eficiencia y seguridad.

Debido a que el monóxido de carbono es inodoro, las empresas suministradoras de gas añaden pequeñas cantidades de aditivos, para alertar a través del olor a los propietarios de la presencia de CO. Estos aditivos químicos huelen muy mal y sirven para alertar de los usuarios de calderas.

En el caso de que usted note este olor, abra todas las ventanas de su casa, salga al exterior inmediatamente y llame a un Servicio técnico profesional para inspeccionar su caldera.

Si va a adquirir o ha adquirido recientemente una vivienda con la calefacción de gas instalada con anterioridad, haga que un técnico autorizado en calderas, revise y evalúe la integridad de los sistemas de calefacción y de la cocina, así como los espacios sellados que existan entre el garaje y la casa.

Y recuerde que un mantenimiento deficiente o inexistente de su caldera de gas supone un mayor gasto energético, en ocasiones la privación de calefacción y/o de agua caliente y lo más importante, supone un riesgo vital para usted y los suyos.

Excepto las calderas atmosféricas, cuya instalación está prohibida desde 2010 por la normativa (aunque legalmente aún se pueden mantener, se recomienda encarecidamente su sustitución por sistemas más seguros y eficientes), la elección del modelo y su tecnología dependen de tu presupuesto y del lugar en que puedas instalarla.

Por lo tanto, en el caso de necesitar sustituir una caldera atmosférica antigua, has de instalar una caldera nueva estanca. Por otra parte, si la chimenea tiene que salir por la fachada del edificio, además de ser estanca, deberá ser de bajo NOx (Clase5). Este tipo de calderas de bajo NOx son menos contaminantes.

En cualquier caso, para decidirte por un tipo de caldera, lo ideal es que lo consultes con un profesional para que te indique la opción más adecuada para tu vivienda en concreto.

Si tenemos en cuenta su rendimiento, la mejor es la de condensación, y después, las de bajo NOx.

En primer lugar, tengamos en cuenta los más habituales: gas natural, gasoil y gas propano. Con sus particularidades, lo más importante para decidirse entre unos y otros es tener muy en cuenta su disponibilidad en cada domicilio (un factor realmente decisivo). No en todas las poblaciones puedes acceder a gases canalizados.

Si entramos en detalles, el gasoil tiene el problema de que no está canalizado, tienes que encargarlo y recibirlo periódicamente en casa, donde necesitas tener preparado y asegurado un depósito de gran tamaño. Además, su precio no deja de subir (algo que, por otro lado, también tiene mimbres de sucedes con el gas natural, cuya distribución canalizada es mucho más cómoda).

Otro sistema es la biomasa, muy minoritario pero con sus seguidores por resultar más ecológico. ¿Su problema? También requiere un sistema de almacenamiento y suministro, que ocupa un espacio considerable en el recinto del hogar.

El primer dato a tener en cuenta para calcular la potencia de tu nueva equipación es comprobar la capacidad de tus radiadores, pues es la siguiente parte de un mismo circuito, y necesitan tener la capacidad suficiente para disipar el calor generado en la vivienda.

Lo mejor es que sea un profesional de instalación de calderas quien realice el cálculo exacto de la potencia.

Estos termostatos permiten regular la temperatura ambiente de tu hogar, controlando su evolución en todo momento. Cada vez son más modernos y se van integrando en tu Smartphone a través del wifi de la casa, lo que te otorga un control total.

Por ejemplo, los más modernos te permiten elevar o disminuir la temperatura de la vivienda de forma concreta en cada momento del día, e incluso teniendo en cuenta también la temperatura exterior, las horas de luz, orientación solar, etc.

Hay unidades como tado° que te sorprenderán porque son tan inteligentes, que saben–a través del GPS de vuestros smartphones- cuándo abandona la casa cada miembro del hogar, apagando la calefacción al irse el último y encendiéndola cuando detecta que el primero en volver se está acercando a la distancia en kilómetros que tú le indiques.

Otra vez guau, ¿verdad? Si quieres saber más sobre tado° o tener uno en casa.

No lo dudes ni un segundo: las inspecciones obligatorias no son suficiente, necesitas llevar a cabo un mantenimiento periódico anual de forma independiente por tu seguridad (también dentro del periodo de garantía), para garantizarte un funcionamiento óptimo que te permita ahorrar más en los consumos, y para evitar el riesgo de quedarse sin servicio temporalmente y pasar un frío siberiano.

Si tienes dudas sobre el correcto funcionamiento de tu caldera, su reparación, sustitución, o revisión, no dudes en contar con un profesional de garantías para resolverlas.

Si. El condensador exterior se va ensuciando según va funcionando. La bobina exterior necesita limpiarse, así como también debe comprobarse el nivel de gas, y los motores engrasados. Si el aire acondicionado no se mantiene correctamente, el consumo de energía será mayor.

El intercambiador del evaporador, situado en la parte frontal del equipo de aire acondicionado, se enfría mucho durante el funcionamiento normal. Cuando el vapor caliente que hay en la habitación se pone en contacto con el evaporador frío, el vapor de aire se condensa y se pega al intercambiador del evaporador. Según se va condensado el vapor, el agua empieza a gotear dentro de la base del aire acondicionado donde es evaporado hacia el exterior de la casa.

Varía mucho, en parte debido al hecho de que el uso es diferente de una casa a otra. Si un técnico cualificado realiza el mantenimiento y el servicio preventivo regular sugerido para el aparato, los promedios de la industria indican que un aire acondicionado debería durar de 12 a 15 años (los equipos que se encuentran en la costa pueden durar menos).

Generalmente no. Si el aire acondicionado está funcionando constantemente y la estancia no se enfría hasta la temperatura establecida, deberían de comprobarse varias cosas. Primero comprobar la temperatura del aire que entra en el aire acondicionado. Después comprobar la temperatura del aire que es expulsado del aire acondicionado. La diferencia de las temperaturas no debería ser menor de 15 grados. Si la unidad no puede enfriar unos 15 grados o más el aire que pasa a través suyo, podría tener un problema que puede ser corregido. Si la unidad genera una diferencia de más de 15 grados entonces probablemente está trabajando correctamente. Si la unidad está trabajando correctamente entonces puede ser que la estancia sea demasiado grande para la capacidad del aparato.

Evitar cualquier luz solar directa que caliente la estancia en la que está la unidad de aire acondicionado. Limpiar el filtro de polvo cada mes o tan frecuentemente como se necesite. Limitar el uso de cualquier generador de calor como estufas, hornos, microondas, secadores de pelo, etc.

Por lo menos una vez anual por profesionales, ya que el mantenimiento de los equipos y la limpieza son esenciales para su funcionamiento óptimo, la durabilidad de los propios equipos. Los filtros y las baterias de las unidades, sucias afectan el funcionamiento y consumen energía. Los filtros son en muchos casos sencillos de extraer y deben limpiarse una vez cada dos semanas o, como mínimo, una vez al mes.

Apague el equipo de aire acondicionado cuando no haya nadie en casa o en la habitación que esté climatizando o utilice los mecanismos de ahorro energético que las nuevas tecnologías ofrecen cuando no hay nadie en las habitaciones.

Controle adecuadamente la temperatura de la estancia, manteniéndola entre los 22º y los 25ºC. Según aumente la humedad será necesario reducir la temperatura para mantener la misma sensación térmica. La temperatura recomendada en los meses de verano es de 25ºC. Una diferencia con la temperatura exterior de más de 12º C no es saludable y cada grado que disminuya la temperatura estará consumiendo un 8% más de energía.

Siempre que encienda el equipo de aire acondicionado, no ajuste el termostato a una temperatura inferior a la deseada: no enfriará más rápido y resulta un gasto innecesario de consumo eléctrico. Haga uso de funciones como el “Modo powerful”, que consigue enfriar o calentar de forma rápida la temperatura si ésta es demasiado alta o baja.

Habría que valorar bien el lugar de ubicación del aparato; las leyes estatales de la Propiedad Horizontal dejan esta responsabilidad en manos de los ayuntamientos y de las comunidades de vecinos, lo que significa que habría que atenerse a ordenanzas municipales y llegar a acuerdos con la vecindad, en caso de precisar el uso de zonas comunes para la instalación de la unidad exterior del aire acondicionado.

Para que nos entendamos y sin entrar en tecnicismos, digamos que consiste en ofrecer mejor rendimiento y más prestaciones a cambio del mínimo gasto energético posible. Cuanto mayor diferencia haya entre estos parámetros más eficiente será el aparato. Realmente la eficiencia no es algo que dependa en exclusiva del aire acondicionado, sino también del uso que se le dé, pero efectivamente un equipo por sí mismo puede ser más o menos eficiente. Esto supondrá beneficios tanto para el medio ambiente como para su bolsillo.

Por supuesto. Hay hábitos que deberían tenerse muy en cuenta además del propio mantenimiento del aparato, de manera que lo ayudemos a ofrecer un rendimiento adecuado. ¿Cómo se logra eso? Evitándole trabajos mayores de los que requiere o que directamente sean innecesarios. Por ejemplo, si se cierran todas las puertas y ventanas del lugar será más fácil mantener el habitáculo frío sin que además se escape la temperatura óptima alcanzada. También se ha de tener en cuenta la no obstrucción de ninguna entrada ni salida de aire, así como ahorrar en momentos de actividad, como apagarlo minutos antes de marcharnos del lugar, ya que éste mantendrá la temperatura idónea, o combinarlo con el uso de otros electrodomésticos. Por último, es fundamental utilizar estos electrodomésticos con sensatez y no pedirles temperaturas extremas.

Si el aparato necesita gas es que el aparato tiene una fuga. El gas ni envejece, ni se gasta, ni se estropea. Se sabe si un aparato pierde gas porque cada vez enfría menos. Las fugas deben ser localizadas y reparadas. Encontrar una fuga puede ser difícil pero sólo algunas veces puede ser más rentable poner gas cada 2 o tres años que buscar y reparar la fuga. El R410 exige la recuperación y la carga completa de refrigerante, no es una solución aconsejable recargar tras una pérdida al perderse la relación de los 2 gases que componen el R410.

No es bueno para la máquina que funcione con escasez de gas, el compresor aspira muy bajo con lo que se eleva la relación de compresión, aumenta la temperatura de descarga. Al compresor no le llegan vapores frescos para su refrigeración, el sobre calentamiento a la aspiración es importante. Además como se reduce el caudal másico el aceite no puede retornar del evaporador pudiéndose gripar el compresor por falta de lubricación, por si fuese poco las altas temperaturas de descarga pueden descomponer el aceite haciendo perder sus propiedades lubricantes. Además el esmalte del bobinado del compresor corre el riesgo de deteriorarse.

Hay que mirar la potencia que consume el aparato. Si en la placa de características pone potencia: 2,6 Kw entonces. Si el kilovatio hora vale unas 0,15 hay que multiplicar 2,6×0, 15=0,39 euros la hora gastara el acondicionador como valor máximo, los compresores de los equipos de aire Junkers son inverter DC de ultima generación que consiguen modular hasta el 20 % por lo que tras llegar a la temperatura de consigna se reduce el consumo para compensar únicamente la cargas pudiendo decir que para un equipo bien dimensionado tras los primeros 15 minutos de trabajo el consumo se reduciría a 0,078 euros la hora. Multiplique por días y vera lo que pagara al mes de aire.

Una bomba de calor es un aire acondicionado puesto al revés.

Me explico: si te fijas en verano la unidad exterior «saca aire caliente» mientras la interior saca aire frío. Imagínate que en invierno invirtieras las unidades, tendrías aire caliente en el interior.

Pero como en la práctica no es viable el invertir físicamente las unidades, se hace mediante una válvula de 4 vías que se permuten las unidades.

Una bomba de calor en invierno extrae el poco calor que hay en la calle y lo «mete» dentro.

Para ello se hace evaporar a la batería exterior a temperaturas muy bajas de forma que haya una trasferencia de calor desde el exterior hasta el gas, este se comprime y condensa cediendo al interior en este proceso todo el calor extraído de la calle más el calor de compresión.

Es muy recomendable el comprar el climatizador con frío y calor ya que disponemos de esta prestación, calienta el recinto rápidamente y con uniformidad a un coste muy bajo.

Es importante hacer un buen vacío en un sistema frigorífico. La existencia de humedad o aire en el circuito nos dará problemas.

El aire como es un incondensable se nos sumara a la presión de alta haciéndonos elevar la presión de condensación y con ello la relación de compresión, la maquina rinde menos.

Una manera para saber si tenemos aire en un circuito es comparar la temperatura que corresponde a la presión de saturación con la temperatura que obtenemos a la salida del condensador.

Si hay aire en la instalación la temperatura del manómetro será superior a la que midamos con el termómetro.

Hay que tirar todo el gas (recuperarlo mejor) y hacer un buen vacío.

El vacío también es capaz de eliminar la humedad de un circuito. La humedad a la larga tiende a reaccionar químicamente con el refrigerante y con el aceite creando acidez en el circuito. Esta acidez atacara al esmalte del bobinado del compresor y se quemara este por sobre intensidad. Vemos que el vacío es muy importante en el circuito frigorífico. Sabremos que tenemos un buen vacío por que el vacuómetro nos marca un valor muy bajo y porque la bomba de vacío no cambia de ruido cuando cerramos las llaves de los manómetros.

Si cerramos las llaves de los manómetros y paramos la bomba el vacío tiene que mantenerse durante media hora. Esto nos indicara que no tenemos ninguna fuga en el circuito y que ha desaparecido la humedad (o el refrigerante disuelto en aceite el cárter del compresor).